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COMMENT CALCULER LES DOSES POUR LES OISEAUX
Un grand principe général
On peut toujours mettre dans l'aliment un produit prévu pour être utilisé dans l'eau de boisson, mais l'inverse est rarement vrai ; cette impossibilité s'étend aussi aux produits destinés à être donnés individuellement (comprimés, gélules, sirops et suspensions). Le cas des sirops est spécialement trompeur car ces produits étant liquides, il peut paraître normal de les mélanger à l'eau. En fait, beaucoup de sirops à usage humain, pour les enfants, sont en réalité des suspensions d'un produit insoluble ce qui leur donne leur aspect épais et opâque. Si un tel produit est dilué dans l'eau, la suspension devient instable et le médicament tombe au fond des abreuvoirs où il n'est pas consommé.
Au contraire, si le sirop (ou la solution) est transparent et limpide, on peut le mélanger à l'eau.
C'est cette insolubilité de nombreux médicaments qui interdit l'emploi des comprimés, gélules, granulés, etc... dans l'eau de boisson des oiseaux. Bien entendu, il existe des produits solubles mais en général l'utilisateur n'a aucun moyen de le savoir...
L’emploi de tels produits dans l'eau n'est nullement dangereux, il risque seulement d'être totalement inefficace si le produit est insoluble.
Calcul des doses
Cas d'un médicament humain : on considèrera la dose pour une journée qui correspond en général à un poids corporel de 60 kg. Un oiseau, genre canari, pèse 25 g. et consomme 5 g. d'eau en 24 heures. La dose humaine va donc correspondre à 2400 canaris qui, chaque jour, vont boire 12 litres d'eau.
Cette utilisation dans la boisson ne sera possible que si le médicament est soluble dans l'eau.
Cependant il s'agit là d'un calcul théorique et, par rapport au poids corporel, les doses sont plus élevées chez un animal petit que chez un gros ; de plus les oiseaux supportent mieux les médicaments que les mammifères. La dose obtenue par ce calcul sera multipliée par 4 et la dose humaine quotidienne correspondra donc à environ 3 litres d'eau.
Plus souvent que dans l'eau, on cherchera à introduire le médicament dans les aliments ; cela est impossible dans les graines et seule la pâtée est une voie utilisable. Mais là, un autre problème se pose : combien l'oiseau en mange‑t‑il en 24 heures ? S'il a le choix, très peu (0,50 g environ sur une ration totale de 2,5 g). Une seule solution : supprimer tous les aliments autres que la pâtée. On voit que la consommation est la moitié de celle de l'eau. Donc la dose quotidienne humaine doit être mise dans 1,5 kg de pâtée pesée sèche (éventuellement mouillée ensuite au moment de l'emploi).
Précautions à prendre : s'il s'agit de comprimés, il faudra les pulvériser très finement. Avec les gélules, pas de problème, leur contenu étant une poudre. Il faudra assurer un mélange parfait et pour cela ajouter au médicament très peu de pâtée, bien mélanger, puis ajouter de la pâtée très progressivement en mélangeant toujours avec soin. Utiliser d'abord un bol, puis une petite cuvette ronde.
Cas d'un médicament pour volailles :
En général, la dose est déjà indiquée pour l'eau de boisson et pourra être employée sans changement ; il est souvent conseillé
de l'augmenter car pour les volailles et pour des raisons de rentabilité du traitement, on se tient souvent à des doses minimales actives que l'on peut augmenter avec avantage et sans danger, de 50 %.
Si le médicament est à mélanger à l'aliment, on emploiera la même dose par kilo de pâtée sèche que l'on devra donner comme nourriture exclusive (voir plus haut).
L’emploi, pour les oiseaux, de médicaments pour volailles est cependant soumis à quelques réserves. On peut utiliser les anticoccidiens (mais chez les oiseaux de cage la coccidiose est exceptionnelle), mais les antibiotiques ne sont pas toujours adaptés car ils sont souvent à base de tétracyclines peu actives sur les germes du type colibacille, salmonelle, etc. Certains contiennent en plus des produits très actifs, mais aussi extrêmement amers et qui peuvent être une cause de réduction de consommation de la pâtée ou de l'eau et par suite de la dose de médicament absorbée avec réduction de l'eff icacité.
Cas des becs crochus
Le problème des doses se pose en général aux éleveurs de becs crochus, oiseaux qui boivent très peu. On est donc amené à leur donner dans les aliments un produit prévu pour être donné dans l'eau à des canaris et autres passereaux. Dans ce cas, le calcul est simple, mais il est bon de ramener la dose à un oiseau et non plus à une quantité d'aliment. Soit un produit dont on donne 20 gouttes dans 50 ml d'eau pour les canaris. Un canari buvant 5 ml par jour, ces 20 gouttes représentent la dose pour 10 canaris de 25 g. de poids vif, ou pour une perruche de 250 grammes ou encore 8 gouttes pour 100 g. de poids vif.
On voit ainsi comment passer facilement d'un produit prévu pour la boisson des canaris à une dose individuelle à mettre sur l'aliment d'une perruche.
Quelques points de repère pour les calculs :
Ces quelques chiffres peuvent vous permettre des calculs plus faciles :
Un canari de 25 g. boit 5 ml et mange 2,5 g. d'aliments secs.
Une poule de 3 kg boit 0,3 litres, et mange 120 à 140 g.
Un homme est compté pour une moyenne de 60 à 70 kg.
Quand on utilise des produits pour enfants, il faut rapporter les doses données par âge, au poids corporel correspondant à chaque âge.
Et maintenant... à vos calculatrices! Mais attention aux erreurs de zéros et de virgule: quand vous calculez en kilo, n'oubliez pas que 25 g. s'écrivent 0,025 kg et 5 g. 0,005 kg…
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ELEVAGE NATUREL DES FAISANDEAUX
Il faut distinguer trois périodes dans la croissance des jeunes. Commençons, comme il se doit, par le premier âge correspondant à peu près à une période de 30 jours.
Tout d'abord, nous installerons la couvée et la mère dans un logement approprié, que nous appellerons case d'élevage.
Cette case se compose :
1) D'un logement de repos dans lequel est isolée la mère ;
2) D'un promenoir dans lequel les jeunes pourront faire leurs premiers pas en toute tranquillité, car eux seuls pourront y accéder.
L’ensemble a une longueur d'environ 1 m 20 sur 0 m 50 de large et 0 m 40 de haut. Le promenoir est isolé du logement de repos par des barreaux interdisant le passage de la poule. Toute la case est couverte au moyen de deux toits indépendants, l'un sur le promenoir, l'autre sur le nid. Les parois peuvent être pleines, mais plus généralement on réserve un ou deux côtés grillagés, ce qui a pour effet de mettre plus aisément les jeunes au contact de l'extérieur, car n'oublions pas que nos élèves sont des oiseaux sauvages.
Sur un côté du logement de repos, deux ouvertures munies de trappes sont ménagées dans lesquelles on place, à l'extérieur, un abreuvoir et une mangeoire, ceci afin de permettre à la mère de se ravitailler sans salir l'intérieur de la case,
L'extrémité du promenoir est également munie d'une porte permettant l'accès à l'extérieur car lorsque le temps le permettra il faudra faire sortir les jeunes quelques instants. C'est pourquoi il est recommandé, chaque fois que cela est possible, de disposer la case sur un parcours herbeux, ainsi les faisandeaux feront connaissance avec la nature, et surtout s'habitueront à chercher par eux‑mêmes leur nourriture insectes, larves, oeufs de fourmis, etc.,.
Comme il ne saurait être question de les laisser en liberté totale, il est bon de délimiter un emplacement entouré d'une palissade et couvert par un grillage, seule protection efficace contre tous les ennemis des jeunes tels que : chats, rats, rapaces, etc...
Voici nos jeunes installés, abordons le côté alimentation.
Elle débutera le lendemain de l'installation. Les repas sont distribués toutes les deux heures à raison de cinq repas par jour. La formule idéale semble être réalisée par une alternance de distribution d'oeufs de fourmis et de pâtée composée. Les fabricants d'aliments fournissent des pâtées prêtes à l'emploi qui donnent de très bons résultats. Remarquons, toutefois, que les oeufs de fourmis ne sont pas indispensable ; bien que très profitables aux jeunes. Ils apportent en effet, une forte proportion de matières protéiques, mais on peut trouver ces protéines dans des déchets de viande très finement hachée. Il semble, toutefois, que l'instinct des jeunes les poussent à préférer ces oeufs qui les incitent à manger.
Il n’est pas recommandé de fabriquer soi‑même une pâtée composée destinée aux faisandeaux, car la formule en est assez complexe et la préparation délicate.
En ce qui concerne la boisson, il convient de prendre beaucoup de précautions pour éviter la noyade. Pour cela, mettre à la disposition des jeunes des petits abreuvoirs ne présentant qu'une mince surface de liquide qu’il convient de changer très souvent.
Bien nourris, convenablement logés, vos élèves atteindront sans encombre la fin de leur première semaine. A ce moment, devenus plus résistants, ils se trouveront trop à l'étroit dans leur case.
On peut commencer a les laisser sortir dans le petit carré herbeux aménagé au bout du promenoir, puis les jours passant, on agrandit ce parcours jusqu'à lui donner une largeur de plusieurs mètres. Ne pas négliger cette question d'entourage, car les faisandeaux, vagabonds de nature, auraient vite fait de se perdre.
Disposer dans cet enclos, mangeoires et abreuvoirs soigneusement entretenus. Vos faisandeaux en grandissant prendront de l'assurance et pourvoieront de plus en plus eux‑mêmes à leur nourriture. Augmenter progressivement la quantité de pâtée mise à leur disposition sans en changer la composition.
Vos élèves atteignent la fin du premier mois. Ils commencent à devenir indépendants, méfiants, craintifs. La nature reprend le dessus. Il n'est plus possible de les laisser enfermés, il faut leur donner de l'espace.
Deuxième âge
Nous entrons dans le deuxième âge – nous le savons – lorsque les faisandeaux sont âgés d’une trentaine de jours.
Il faut déplacer la case d'élevage, et laisser la porte du promenoir continuellement ouverte. Les jeunes sortiront librement et sauront bien rentrer tout seuls.
Les faisandeaux vont partir à la recherche de leur nourriture sur les terrains avoisinant la case. C'est la période de transition. La mère est abandonnée et on peut l'enlever.
Vers l'âge de six semaines vous pourrez habituer graduellement vos élèves aux grains en augmentant progressivement la quantité.
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SEVRAGE ET ALIMENTATION DES LAPEREAUX
La chair de lapin, comme celle de tous les animaux à croissance rapide, a une grande valeur nutritive, due surtout au remarquable pouvoir d'assimilation des aliments que possèdent ces animaux ; en outre, les substances composant leur chair sont transformées de façon incomparable moyennant une alimentation équilibrée qui influe favorablement sur la croissance, donc sur la production qualitative et quantitative de chair.
Les protéines nobles de cette chair exquise, de haute valeur biologique, les graisses , les hydrates de carbone, les sels rninéraux, les vitamines, etc., sont produits par cet animal très utile qui se nourrit d'aliments variés sains et naturels tels que les fourrages, les céréales, les légumineuses et d'autres produits que seul le lapin réussit à utiliser avec de hauts pourcentages.
Les problèmes de nutrition du lapin sont certes les problèmes les plus importants et les plus complexes que les éleveurs doivent étudier et résoudre.
L’état de santé général, la précocité et la rapidité de croissance, le bon indice de conversion de l'aliment en chair avec diminution des coûts de production, l'utilité de l'élevage et surtout les caractéristiques de la chair dépendent surtout de l'efficacité des aliments administrés et des méthodes grâce auxquelles on les prépare.
La ration alimentaire doit être non seulement physiologiquement équilibrée mais aussi zootechniquement optimale, propre à satisfaire les exigences du lapin tant au point de vue plastique, énergétique minéral et vitaminique. Il ne faut pas négliger les besoins de l'animal compte tenu des diverses conditions physiologiques de la race, du sexe, de l'âge, etc. et aussi du facteur économique.
Ainsi, seulement peut‑on éliminer les dommages graves dérivant de déséquilibres alimentaires, tels que croissance lente, ballonnements, rachitisme, pelage terne, constipation, diarrhée, etc...
De plus, dans le but de favoriser la consommation de la ration d'aliments par l'animal, il est conseillable d'administrer des aliments appétissants car cela favorise la sécrétion gastrique et la sécrétion intestinale. En ce qui concerne la ration, les zootechniciens parlent d’une ration d'entretien et d'une ration de croissance.
La première pour offrir aux sujets la possibilité de susbsister.
La deuxième pour leur fournir les éléments indispensables à leur fonction écononiique, la croissance justement, base essentielle pour la production de chair.
LA TENDANCE
Aujourd'hui, on a tendance à alimenter les lapins, surtout dans les élevages semi-intensifs et intensifs, en leur administrant presque exclusivement des aliments composés granulés.
On obtient ainsi de bons résultats et surtout une baisse de la consommation et du gaspillage ainsi qu'une réduction de main‑d'oeuvre.
Négligeant la discussion sur les besoins en aliments du lapin dans les diverses périodes de production ‑ problèmes déjà traités - passons à l'importante question des sevrages.
LE SEVRAGE
La. période d’élevage plus ou moins opportune pour le sevrage des lapereaux peut être divisée en phases distinctes en rapport avec l'âge des sujets :
1. Sevrage très précoce (à 20‑25 jours). 2. Sevrage précoce (à 25‑30 jours). 3. Sevrage normal (à 35‑40 jours).
La croissance très rapide des jeunes lapins allaités par la mère donne à penser que le lait de la lapine est très riche en substances plastiques. C'est ce qu'on montré les analyses de nombreux auteurs.
On sait que plus le temps exigé pour doubler le poids du corps est bref, plus est élevé le contenu en protéines et sels minéraux du lait administré.
On doit en déduire ceci ‑ le sevrage, c'est‑à‑dire le remplacement du lait maternel par d'autres susbtances alimentaires doit toujours être pratiqué en tenant compte surtout du contenu en protéines et sels minéraux de la ration afin de satisfaire les exigences des jeunes sujets en croissance.
Si l'on n'agissait pas ainsi, la courbe de développement serait brisée avec malaises graves de nature constitutionnelle et pathologique.
Presque toutes les parties du corps de l'animal : peau, muscles, ligaments, tendons, masse cérébrale ainsi que les organes internes sont en majeure partie composés de substances protéiques.
LA RATION DE CROISSANCE
Donc la ration de croissance des jeunes sujets doit contenir de grandes quantités de protéines nobles et de sels minéraux bien plus que pour l'entretien des animaux adultes.
Ces derniers peuvent utiliser assez facilement les hydrates de carbone et les graisses mais ne réussissent pas, aussi bien, à fixer les substances protéiques et les sels minéraux, leurs besoins étant moins élevés, tandis que les jeunes animaux par rapport à leur propre poids et en comparaison des adultes demandent une quantité de nourriture moindre.
Le moment du sevrage est l'une des périodes de stress élevé pour la vie du jeune lapin ; c'est aussi l'époque d’un changement pour la lapine mère.
Aucune période de leur existence n'est aussi difficile et délicate. L’opération doit s'effectuer graduellement, sans passage brusque de ralimentation lactée maternelle à l'alimentation sèche .
Les divers systèmes de sevrage, en relation avec l'âge des lapereaux, demandent donc autant de techniques de sevrage différentes.
Le sevrage très précoce (20‑25 jours) n'est pas tout à fait conseillable pour de nombreuses raisons. Compte tenu du fait que les lapereaux commencent à sortir de leur nid à 16 jours durant l'été et à 21 jours durant l'hiver, qu'ils commencent à chercher de l'aliment mis à leur disposition quelques jours après et qu'ils remplacent leurs premières dents de lait à 21 ‑22 jours.
Le sevrage précoce (25‑30 jours) pourrait être pratiqué aisément par l'emploi de granulés suffiamment riches. Ces aliments doivent contenir le pourcentage nécessaire de substances minérales et vitaminiques.
Le sevrage normal (35‑40 jours) est désormais d’une pratique courante ; ils est d'application plus facile avec les techniques modernes d’alimentation.
Pour en revenir au sevrage précoce, voici quelques considérations utiles : On a constaté que les lapereaux commencent à consommer spontanément l'aliment supplémentaire à 21 jours durant les mois chauds et à 25 jours durant l'hiver.A partir du moment où ils commencent à consommer cet aliment le lait maternel prend pour eux une importance secondaire.
Durant les 4‑5 premiers jours d'alimentation mixte, les lapereaux absorbent autant de substances sèches d'aliment supplémentaire que de lait maternel.
Au moment du sevrage (30 jours), l'aliment représente 65% de l'aliment consommé et le lait maternel 35%.
De plus, on peut affirmer que les lapereaux consommeront d’autant plus d'aliments au moment du sevrage qu'ils ont absorbé plus de lait maternel durant les 25 premiers jours de leur vie, ceci juste au moment où augmentent les besoins en aliments de la nichée et où diminue la production lactée de la mère.
LA PRODUCTION DE LAIT
Quant à la production lactée de la mère, nous savons qu'au premier jour de lactation elle produit environ 40 g. de lait pour arriver à environ 220 g. après 20 jours, avec une moyenne journalière de 140 grammes.
On observe donc une très forte augmentation de la production lactée durant les trois premières semaines, suivie d'une diminution également très nette.
La lapine atteint donc le maximum de la production moyenne journalière de lait à 21‑22 jours après la mise bas avec 220 g ; à 42 jours la production se réduit à 110 g., à 60 jours à 60‑70 g. et à 70 jours à 40‑50 grammes.
En réalité, quand l'allaitement se poursuit jusqu'à 60 jours de la mise bas, que représente l'apport maternel dans l'alimentation dun lapereau d'environ 2 kg. de poids vif ? Quantitativement presque rien, une gourmandise, un vice ou un divertissement.
Au cours de la première semaine de vie, un lapereau peut consommer de 15 à 20% de son poids en lait avec une seule tétée de 5 minutes par 24 heures et dans la période d'alimentation exclusivement lactée (de la naissance jusqu'à 21 jours), il en consomme environ 450 g., consommation qui se réduit au fur et à mesure qu'il absorbe d’autres aliments.
LA PERIODE DU SEVRAGE
En réalité donc, il convient d'effectuer le sevrage le plus tôt possible. En effet, il conditionne la mise en marche, dans la physiologie du jeune animal, des mécanismes de la digestion et de l’assirnilation des aliments dans les autres périodes de sa vie et surtout dans la période qui suit le mécanisme particulier, délicat, difficile, spécifique et temporaire du sevrage.
On est donc amené à conseiller, compte tenu des techniques d'alimentation modernes et rationnelles, de sevrer les lapereaux précocement de façon qu'ils soient le plus tôt possible soumis au même régime d'alimentation que l'adulte, régime qui conditionne une croissance rapide dans la seconde partie de leur existence et qui conditionne également une production de chair d'excellente qualité.
Il convient de procéder sans changements brusques, au passage des aliments composés complets en granulés pour sevrage, aux aliments pour engraissement.
Ce programme de reproduction, si l'on envisage une période de 45 jours entre les mises bas, pourrait amener théoriquement à la production de 8 nichées par an, qui en pratique seront en moyenne 6 ou 7.
Enfin l'augmentation de 7 à 8 % du pourcentage de remplacement de l'effectif des reproducteurs par rapport aux femelles soumises à la règle de 4‑5 nichées par an, ne doit pas être considérée comme désavantageuse économiquement puisque la lapine, bien qu'ayant une durée moyenne de carrière productive inférieure, mettra bas cependant un nombre supérieur de lapereaux.
Nous pouvons donc affirmer que cette pratique qui rend possible la mise en oeuvre de normes de production plus poussées, permet d'obtenir des poids optimaux tant au sevrage qu'à l'abattage, de garder dans les limites raisonnables le pourcentage de mortalité, et d’avoir de bons indices de conversion des aliments.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
POUR ELEVER DES PIGEONS
Il serait assez plaisant que cet article donne envie à un amateur de volailles de s'intéresser aussi aux pigeons. Certains des lecteurs les plus anciens connaissent déjà ce genre de texte et ne rejettent pas l'idée d'élever des pigeons avec leurs poules. Manifestement, le nombre d'éleveurs s'occupant de volailles et ayant décidé de prendre en charge des pigeons, s'accroît.
Déjà, beaucoup de personnes découvrent qu'il n'est pas si facile de faire de l'élevage lorsque deux oeufs seulement sont incubés à la fois, et qu'il faut attendre un mois complet pour obtenir à nouveau deux oeufs.
Aussi, il n'est peut être pas tout à fait superflu de récapituler brièvement quelques principes de base de l'élevage des colombidés, même si ces derniers ont été traités dans des articles précédents.
Pour les loger, il est possible d'aménager un local existant en colombier, mais la plus grande prudence est recommandée. Une bonne ventilation, une absence de courants d'air, un sol sec, un éclairage adéquat et un toit solide sont essentiels. L'humidité est l'ennemi du pigeon. Ne vous inquiétez pas trop pour les maintenir au chaud. Les pigeons sont, en effët extrêmement robustes, et peuvent résister à des températures très basses comme très élevées, si la ventilation est correcte.
Il est préférable de prévoir un plancher en bois, mais le ciment apporte aussi une bonne solution à condition de le recouvrir d'une litière appropriée. Un sol en terre est sans intérêt.
Seuls conviennent les locaux en rapport avec le nombre de pigeons ; le surpeuplement est le problème principal existant dans la plupart des pigeonniers.
Une volière contiguë au pigeonnier s'avère plus qu'indispensable. Les oiseaux s'en serviront pour profiter du soleil, pour se baigner et s'accoupler à leur aise.
Installez un grillage métallique à mailles serrées ou une grille bien soudée pour tenir à distance les souris et les moineaux. Pour la même raison, pensez à recouvrir le toit de la volière de plastique ondulé. La volière peut descendre jusqu'au sol, ce dernier étant lui‑même surmonté d’un grillage afin de permettre aux déjections de passer au travers.
Chaque couple de pigeons a besoin de deux nids, ou un nid double dont les dimensions vont de 35 X 35 cm pour les grandes races à 25 X 25 cm pour les petites. Il est possible d'utiliser des coupelles en carton moulé mais vous pouvez tout aussi bien fabriquer les vôtres à partir de boîtes en carton en prenant soin de les brûler après utilisation.
Une fois que les nids sont installés, il n'y a plus besoin de perchoirs, excepté une planche d'envol de 10 à 15 cm de large que l'on fixe sur le devant du nid. Sinon, vous avez le choix entre le perchoir rectangulaire de type case, le perchoir en forme de plateau soutenu par une équerre, très pratique pour les races agrémentées de pattes fortement emplumées, ou le classique perchoir en forme dé V renversé. Ces trois perchoirs sont conçus de telle sorte que les fientes ne tombent jamais sur les oiseaux se trouvant en dessous.
Le choix de la race est une affaire de goût, la beauté est dans l'oeil de chacun, excepté pour dire que tout pigeon est beau. Débutez avec une seule variété ou bien vous finirez par obtenir, une multitude de races et de variétés. Rendez vous aux expositions, lisez des ouvrages, parlez à des éleveurs réputés, écoutez attentivement les propos qui se tiennent, mais gardez‑vous de tout croire. De nos jours, très peu d'amateurs se contentent de se spécialiser dans une seule race, ce qui est pourtant toujours préférable.
On peut accoupler des oiseaux âgés à des jeunes si la sélection est judicieuse. La femelle doit ou devrait pondre 7 à 10 jours après l'accouplement ; seuls deux oeufs sont produits à 48 heures d'intervalle. Les oeufs fertiles écloront 19 jours après la ponte du premier oeuf. Pensez à noter les dates que ce soit sur un registre ou sur une carte accrochée au nid.
Laissez les pigeons tranquilles lorsqu'ils couvent. Si les oeufs n'éclosent pas en temps voulu et que les sujets continuent à couver, accordez leur un ou deux jours supplémentaires car il se peut que vous ayez comis une erreur en notant les dates de ponte. De toute façon, un couple ne couve pas plus de temps qu'il ne faut.
Il est conseillé de casser les oeufs qui n'ont pas éclos ; s'ils sont remplis de jaune, ils sont infertiles ; si vous constatez des traces de sang, vous aurez la peuve que l'oeuf était fécondé mais que le développement embryonnaire s'est arrêté à un certain stade de la croissance à l'intérieur de l'oeuf. Toutefois, la majorité des pigeons étant généralement de bons reproducteurs, la plupart des oeufs devraient éclore sans difficulté.
Les pigeonneaux s'avèrent être très différents des poussins. Ils naissent aveugles, dénudés et totalement dépendants de leurs parents, à la fois pour la nourriture et pour la chaleur. Ils s'alimentent d'une sécrétion fournie par leurs géniteurs appelée "lait de jabot". Progressivement, les adultes régurgitent du grain ramolli dans le jabot des petits qui grandissent remarquablement vite.
Il est important de baguer vos pigeonneaux quand ils ont environ 7 jours ; n'oubliez pas de vérifier le lendemain s'ils n'ont pas perdu leur bague. Le mâle continue de nourrir les jeunes tandis que la femelle s'apprête à entamer une seconde couvée.
A un mois, les petits quitteront le nid, soit de leur propre gré, soit parce qu'ils seront chassés par leurs parents. On les installera alors dans une volière réservée aux jeunes juste avant que n'éclose la seconde paire d'oeufs.
L’alimentation des pigeons est un vaste sujet. Certains mélanges de graines destinés aux pigeons sont disponibles dans le commerce pour toutes sortes d'objectifs et à tous les prix ! Avec quelques pigeons seulement il est possible de s'offrir ces luxueuses préparations mais avec un grand nombre de sujets, la plupart des éleveurs préfèrent fabriquer leur propre mélange. Les principaux grains à employer sont le blé, le mais et les pois. Beaucoup de personnes se servent maintenant de granulés, soit seuls, soit en plus du mais. Il s'agit de granulés industriels spécialement conçus pour les colombidés. D'autres préfèrent employer des granulés pour volailles.
Quoi que vous utilisiez, il faut vous assurer qu'il s'agit d'un produit propre, sec, sans vermine ni déjections de rat ou de souris. Ne suralimentez pas vos sujets : toute nourriture doit être absorbée vingt minutes après que le repas ait été servi.
Le grit, vendu généralement pour les pigeons, constitue un autre besoin essentiel, en particulier quand on fournit du grain. Une eau fraîche, propre et en grande quantité s'avère être également vitale. Il faut renouveler l'eau quotidiennement ‑ car ce n'est pas superflu ‑ et au moins deux fois par jour durant la saison chaude.
L’eau et l'aliment doivent être distribués dans des récipients protégés à la fois des déjections, de la poussière et des plumes.
Vous devez penser à vermifuger vos pigeons à l'aide d!un produit efficace deux fois par an, ainsi qu'à les traiter contre la trichomonose ; on peut aussi, si nécessaire les soigner contre la coccidiose ou le vacciner contre la pararnyxovirose.
Certains éleveurs n’onti recours aucune de ces méthodes. Néanmoins, il est recommander au moins de pulvériser l'intérieur du pigeonnier ave un insecticide efficace et non toxique deux fois par an et de toujours disposer d’une cage de sécurité pour tout nouvel arrivant qui doit être mis en quarantaine pendant quelque temps
Ce qui précède ne constitue qu'une ébauche des principaux besoins des pigeon tenus enfermés.
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LES DIFFERENTS INCIDENTS POUVANT SURVENIR
EN COURS D’INCUBATION
SYMPTÔMES:
I ‑ Oeufs clairs, pas de vaisseaux sanguins, absence de développement embryonnaire.
CAUSES :
A. Les ceufs infertiles sont dus à :
1) La stérilité des mâles ou à un faible taux d'éclosion héréditaire au troupeau.
2) Un nombre trop faible ou trop grand de mâles. Des mâles combatifs, ou interférence entre ces derniers.
3) Des mâles trop âgés.
4) Une alimentation non appropriée ou de l'eau en insuffisante quantité (ou de l'eau trop chaude ou trop froide). Le troupeau peut être constitué de sujets mâles et femelles trop maigres ; présence de crêtes et de barbillons ratatinés chez les mâles.
5) Des oiseaux confinés de façon abusive.
6) Des déclins saisonniers de fertilité à la fin de l'été et à l'automne.
7) Des crêtes et des barbillons gelés.
8) Des maladies chez les reproducteurs.
B. Des oeufs endommagés soit parce qu'ils n'ont pas été assez vite refroidis, soit parce qu'ils ont été surchauffés avant la mise en incubation.
Mesures correctives :
A. De bonnes conditions d'élevage, une nutrition et une organisation du troupeau adaptées.
1) Pratiquer un tri sévère en vue d'obtenir une bonne éclosabilité.
2) Elever les mâles ensemble. Utiliser 4 à 7 mâles pour 100 femelles chez les races légères, 5 à 8 mâles pour 100 femelles quand il s'agit de races lourdes et 8 à 10 mâles pour 100 femelles chez les dindons.
3) Ne pas employer de vieux mâles à moins qu'ils ne soient d'excellents reproducteurs.
4) Adopter un régime alimentaire équilibré, de haute qualité. Utiliser des abreuvoirs adéquats, intelligemment conçus afin que tous les oiseaux puissent accéder facilement à l'eau fraîche.
5) Fournir assez d'espace à chacun des oiseaux présents.
6) Se servir de jeunes coqs nés tôt dans la saison et possédant donc plus de maturité.
7) Garantir un abri confortable aux reproducteurs. Graisser la crête des mâles par temps froid.
8) Effectuer des contrôles sanitaires.
B. Ramasser les oeufs fréquemment et les mettre rapidement dans une ambiance fraîche.
Il ‑ Des oeufs paraissant clairs mais présentant des vaisseaux sanguins ou un tout petit embryon :
A. Des oeufs surchauffés ou soumis à une trop forte température.
B. Une température inappropriée durant le premier stade d'incubation.
C. Une mauvaise fumigation ou trop de fumigation, ou des oeufs traités trop tôt dans la période d'incubation.
D. Faire reproduire des sujets en mauvaise condition (crêtes gelées, maladies, etc).
E. Une nutrition inadaptée.
F. Un faible taux d'éclosion héréditaire du troupeau.
Mesures correctives :
1) Ramasser souvent les ceufs et les rafraîchir rapidement.
2) Contrôler la justesse du thermomètre. Régler la couveuse à la bonne température.
3) Suivre les instructions concernant l'appareil de fumigation.
4) Ne pas retenir des oeufs fécondés de coqs à la crête gelée ou qui ne sont pas parfaitement sains, en particulier ceux atteints de pullorose ou de salmonellose.
5) Distribuer une alimentation de bonne qualité.
6) Procéder à un tri sévère et sélectionner le troupeau selon des critères de forte éclosabilité. Améliorer votre élevage pour parvenir à une meilleure éclosabilité.
III ‑ De nombreux germes morts :
A. Une température trop forte ou trop basse de la couveuse.
B. Un manque de ventilation.
C. Un mauvais retournement d'oeufs.
D. Voir les causes D, E, F concernant le 2ème symptôme.
Mesures correctives :
1) Vérifier l'exactitude du thermomètre. Régler la couveuse à la bonne température.
2) Assurer une ventilation correcte dans la couveuse.
3) Tourner les oeufs à intervalles réguliers 8 fois par jour.
4) Voir les mesures correctives D, E, F du 2ème symptôme.
IV ‑ Des poussins normalement formés mais morts sans avoir pu briser leur coquille .
A. Un taux d'humidité bas dans la couveuse une humidité trop basse ou trop forte au moment du transfert dans l'éclosoir.
B. Voir causes A, B, C du 3ème symptôme.
Mesures correctives :
1) Maintenir une humidité suffisante dans la couveuse et pendant le cycle d'incubation.
2) Voir mesures correctives D, E, F du 2e symptôme.
V ‑ Des oeufs brisés mais des poussins morts dans la coquille :
A. Un taux d'humidité insuffisant, ce qui constitue la principale cause.
B. Une mauvaise ventilation ou une fumigation excessive pendant l'incubation.
C. Une trop forte température sur une courte période.
D. Une température trop basse en moyenne.
Mesures correctives :
1) Maintenir une humidité correcte pendant l'incubation et au moment de l'éclosion.
2) Adapter une bonne ventilation dans la couveuse et veiller au bon fonctionnement des bouches d'aération.
3) Éviter un excès de température.
4) Conserver une température correcte dans la couveuse pendant l'incubation et lors de l'éclosion.
VI ‑ Des poussins gluants souillés par le contenu de l'oeuf.
A. Une température moyenne faible. B. Une humidité trop importante.
C. Une mauvaise ventilation, ou une
fumigation inadaptée des oeufs dans la couveuse, ou une, fuinigation excessive dans l'éclosoir.
Mesures correctives
1) Assurer une température adéquate.
2) Maintenir une humidité convenable dans la couveuse pendant l'incubatioon et au moment de l'éclosion.
3) Fournir une ventilation satisfaisante dans le couvoir et penser à vérifier les bouches d'aération de l'incubateur.
VIl ‑ Des coquilles sèches collées aux poussins :
A. Les oeufs se sont trop desséchés.
B. Un taux d'humidité insuffisant durant l'éclosion.
Mesures correctives
1) Une ventilation et une humidité correctes pendant l'incubation et l’éclosion.
2) Assez d'humidité lors de l'éclosion.
VIII ‑ Des poussins éclos trop tôt avec un cordon ombilical ensanglanté.
A. Une trop forte température.
Mesures correctives:
1) Maintenir une bonne température dans la couveuse durant l'éclosion.
IX ‑ Des cordons ombilicaux médiocres
A. Une forte ou de grandes variations de température.
B. Une humidité excessive dans l'éclosoir après le transfert.
Mesures correctives:
1) Conserver une bonne température pendant l'incubation et l'éclosion.
2) Diminuer le taux d'humidité 24 à 36 heures après le transfert.
X ‑ Des poussins trop petits
A. Des petits oeufs.
B. Une humidité insuffisante.
Mesures correctives:
1) Ne pas utiliser les petits oeufs.
2) Garder une humidité correcte pendant l'incubation et l'éclosion.
XI ‑ Des poussins gros et mous ; des poussins morts sur le plateau et dégageant une mauvaise odeur.
A. Une température trop faible.
B. Une mauvaise ventilation.
C. De l'omphalite.
Mesures correctives :
1) Maintenir une bonne température pendant l'incubation et l'éclosion.
2) Assurer une ventilation suffisante dans le couvoir et régler les bouches d'aération.
3) Laver et désinfecter entièrement l'incubateur entre les différentes éclosions. Désinfectez‑le fortement entre les éclosions ; désinfectez également les ceufs dans la couveuse.
XII ‑ Des poussins faibles:
A. Une température élevée dans l'éclosoir.
B. Une mauvaise ventilation dans l'éclosoir.
Mesures correctives :
1) Ne pas laisser une température trop forte dans l'éclosoir. Si les poussins doivent y rester un certain temps, réduire la température après que l'éclosion soit terminée.
2) Adapter une ventilation correcte dans le couvoir. Ne pas oublier les bouches d'aération dans l'éclosoir.
XIII ‑ Duvet court chez les poussins
A. Une trop forte température.
B. Une humidité trop basse.
C. Une ventilation excessive dans l'éclosoir et pendant l'incubation.
Mesures correctives :
1) Maintenir une température adéquate durant l'incubation et l'éclosion.
2) Conserver un taux d'humidité satisfaisant pendant ces mêmes périodes.
3) Diminuer l'ouverture des bouches d'aération, mais pas trop afin de permettre aux animaux de créer leur propre chaleur.
XIV ‑ Des poussins haletants:
A. Trop de fumigation dans l'éclosoir.
B. Des maladies respiratoires comme les bronchites ou la maladie type Newcastle.
Mesures correctives :
1) Suivre les instructions de l'appareil de fumigation.
2) Effectuer régulièrement des contrôles sanitaires.
XV ‑ Éclosion retardée ‑ Les poussins n'ayant pas commencé à briser leur coquille avant le 21ème jour ou plus tard :
A. Une température trop basse.
B. Des oeufs conservés trop longtemps avant la mise en couveuse.
Mesures correctives:
1) Conserver une température correcte durant l'éclosion et l'incubation.
2) Ne pas essayer de garder les ceufs plus de 7 à 10 jours ; 14 jours au maximum si les conditions sont excellentes.
XVI ‑ Une éclosion qui traîn e ‑ des poussins précoces mais une fin d'éclosion lente.
A. Un mauvais ramasssage d'oeufs et une mauvaise conservation de ces derniers.
Mesures correctives :
1) Les ceufs doivent être ramassés fréquemment, rapidement rafraîchis et tenus àune température et une humidité adéquates avant leur installation dans la couveuse.
XVII ‑ Des poussins mal formés issus d'une médiocre éclosion. Un nombre excessif de mauvaises positions parmi les poussins morts dans la coquille :
A. Une mauvaise installation ou des retournements d'oeufs incorrects.
B. Une ventilation inadaptée.
C. Une température dans la couveuse anormalement élevée ou anormalement basse.
D. Une humidité insuffisante.
E. L'hérédité et la sélection.
F. Une nourriture inappropriée.
G. Une coquille non poreuse provoquée par des causes naturelles incluant des problèmes héréditaires et alimentaires.
H. Des oeufs endommagés par de mauvaises conditions de transport.
Mesures correctives :
1) Placer les ceufs le petit bout en bas. Tourner les oeufs à intervalles réguliers 8 fois par jour.
2) Adapter une bonne ventilation dans le couvoir et penser aux bouches d'aération de l'incubateur.
3) Maintenir une température correcte pendant l'incubation.
4) Conserver une humidité satisfaisante dans la couveuse.
5) Pratiquer un tri sévère en vue d'obtenir une bonne éclosabilité.
6) Fournir une alimentation équilibrée de qualité.
7) Prendre soin des ceufs à couver.
8) Les oeufs doivent être transportés dans de bonnes conditions, le petit bout en bas. Les manipuler avec précaution.
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