Le clapier étant acheté, mon­té, orienté convenablement, avec un abri au‑dessus et s'avançant de deux mètres sur toute sa lon­gueur, le sol étant en dur sur cette même largeur, il nous res­tera à meubler l'intérieur des cases avant de loger nos futurs reproducteurs, afin qu'ils puissent y trouver un confort suffisant pour leur per­mettre de se reproduire dans les meilleures conditions d'hygiène.

Il convient de ne pas oublier que le lapin est un animal  propre et qu'il éta­blira ses toilettes dans un coin de la case. Si celle‑ci n'est pas nettoyée régulièrement, soit au minimum chaque semaine, le fumier s'accumulera et la pauvre bête devra vivre dans ses ex­créments, ce qui entraînera le cycle infernal des maladies.

Il est donc indispensable de mettre en place sur le ciment, un caillebotis dont les lattes seront espacées de 1 cm et rabotées pour un meilleur respect des mesures d’hygiène.

Avec ce plancher, les crottes passeront entre les lattes et le lapin sera toujours au sec ; une poignée de paille complètera sa couche.

On doit maintenant installer sa mangeoire. Evitez les mangeoires en ciment, dont la manipulation n'est pas très commode et la désinfection encore moins.

En plus de la mangeoire, le râtelier est indispen­sable pour les fourrages et surtout les four­rages verts qui fermentent rapidement. Souvent, la mortalité au clapier n'a pas d'autre cause qu'une météorisation (ventre gonflé) due à la fermentation de la verdure ingérée par le lapin. On trouve dans le commerce des râteliers très simples et fonctionnels qui évitent bien des déboires et permettent d’économiser le fourrage.

Il faut évidemment compléter le petit mobilier de case par l'indispensable abreuvoir. Pour obtenir de beaux et nombreux  la­pereaux, il est indispensable que la mère donne beaucoup de lait, et pour ce faire, il faut absolument nécessaire de lui donner à boire à volonté et en permanence.

EXAMINEZ VOS PIGEONS

Vos pigeons sont‑ils bien portants ? De nombreux signes extérieurs vous le prouve­ront. Ouvrez leur le bec, regardez la langue : celle ci‑doit être d'un beau rose vermeil. Examinez la gorge : celle‑ci sera d'un beau rose également. Toute manifestation d'in­flammation sera vite décelée, et dans ce cas votre pigeon n'est pas sain. Appuyez sur les narines : si un suintement se produit, ce serait alors un signe de coryza. Les caroncules du nez se­ront bien blanches, couvertes d'une fine pellicule, également blanche.

   Voulez‑vous savoir si vos pigeons respi­rent sans bruit, sans difficulté ? Le soir, ren­dez‑vous au colombier et, dans le calme, vous entendrez les sujets dont la respira­tion s'accompagne de râle.

Examinez les plumes. Celles‑ci doivent être recouvertes d'une légère couche onctueuse et bien blanche. Le plumage doit être brillant. Lorsque les pattes ne sont pas bien rouges et que les fientes adhèrent aux plumes du cloaque, l'appareil digestif ne fonc­tionne pas bien. Les yeux, qui sont le miroir de la santé, seront secs et brillants.

Vous pouvez prévenir et remédier à bien des situations anormales en distribuant des vitamines et en donnant à vos pigeons, dans l'eau de bois­son, les produits appropriés.

L’ELEVAGE DES COQUELETS

Si dans un troupeau de reproducteurs, les coqs ne représentent que 8 à 9% du cheptel, ils sont responsables de 50% de la qualité des poulets produits. En outre, ils créeront à l'éleveur des frais importants qui auront bien entendu une incidence sur le prix de revient de chaque poussin.

Pendant la période de croissance des coquelets, il est recommandé de distribuer un aliment moyennement énergétique (1800 à 1850 calories par kilo), et conte­nant entre 15 et 16% de protéines. Si une nourriture de ce genre est donnée à discré­tion, les sujets s'alimenteront mieux que s'ils disposaient d'une quantité contrôlée d'un aliment à haute énergie. L'utilisation d'aliment en farine plutôt qu'en granulés oblige les coquelets à manger pendant plus longtemps, et diminue les risques de ba­tailles.

Au-delà de huit semaines, il est préféra­ble d'élever coquelets et poulettes séparé­ment. Les poulettes lourdes sont en effet soumises, la plupart du temps, à un pro­gramme de restriction alimentaire; lorsque les mâles font partie du troupeau, ils sont généralement sous‑alimentés.

De l'âge de huit semaines et jusqu'à ce qu'ils soient placés en poulaillers de repro­duction, chaque coquelet doit pouvoir dis­poser d'au moins 15 cm de longueur de mangeoires. Celles‑ci seront très espacées les unes des autres afin que les sujets les plus timides puissent se nourrir normalement. En agis­sant autrement, on risque de perdre un cer­tain nombre de bons coquelets.

Toujours dans le but de réduire les per­tes, il convient d'aménager çà et là des perchoirs qui permettront aux sujets dominés d'échapper à leurs poursuivants.

Si nécessaire, on peut équiper les mâles de lunettes anti‑picage et leur raccourcir les ongles. Ces précautions permettent de ré­duire les pertes par suite de batailles et évi­teront aux poules d'être blessées pendant les accouplements futurs.

On sélectionne les coquelets à l'âge de huit ou neuf semaines. Cela présente deux avantages importants :

1) C'est l'âge idéal pour sélectionner les sujets les plus vigoureux.

2) Les mâles les moins bons pourront être sacrifiés comme poulets à rôtir.

La recherche a montré que la courbe de croissance varie suivant les sujets. Si on estime que les poulets devront être vendus à huit ou neuf semaines, il faut sélectionner les futurs reproducteurs au même âge. C'est l'occasion pour l'éleveur de choisir les individus les mieux conformés et les mieux emplumés.

Il est nécessaire de prévoir le même pro­gramme de vaccination pour les mâles et les femelles qui seront accouplés. On peut citer le cas où les poulettes et les coquelets avaient été élevés dans des élevages diffé­rents. Les poulettes avaient été vaccinées mais pas les coquelets. Lorsqu'ils furent placés ensemble en poulaillers de repro­duction, les mâles subirent une attaque sé­vère de variole. Bien entendu, la fertilité des oeufs s'en ressentit lourdement, et par voie de conséquence, l'éleveur enregistra des pertes importantes.

Rouge intensif et ivoire rose schimmel   (photo Les Oiseaux du Faucigny)

POUR REUSSIR UNE BONNE SAISON DE REPRODUCTION

Il n'est pas question ici de passer en re­vue toutes les pratiques utilisées pour le logement et l'alimentation des reproduc­teurs mais d'insister sur tous les apports extérieurs de compléments alimentaires et éventuellement de médicaments qui vont leur être nécessaires pour la réussite de la reproduction : cette réussite passe par des accouplements féconds, une ponte sans problèmes, des oeufs qui éclosent bien et qui donnent des jeunes qui s'élè­vent bien et parviennent sans ennuis et sans pertes à l'âge adulte.

Pour l'oiseau sauvage, la saison de re­production est déclenchée par l'allonge­ment de la durée du jour ; cependant elle correspond aussi à un accroissement des ressources alimentaires végétales et aussi, même pour les granivores, animales. L'oiseau qui sort d'une période de froid, d'obscurité et de jeûne relatif reçoit donc du printemps une double sollicitation : hor­monale par la lumière qui agit sur l'hypo­physe et alimentaire qui lui permet de re­constituer ses réserves.

Ces réserves sont faites de graisse mais aussi de protéines dont l'apport permet une reconstitution de ses masses musculai­res souvent réduites par le jeûne.

L’oiseau de cage, lui, n'a pas connu ce jeûne. Il est donc prêt à répondre au pro­cessus hormonal souvent plus tôt dans la saison que l'oiseau sauvage. Il ne faut pas pour autant négliger l'importance des com­pléments alimentaires qu'il faut lui donner , notamment les vitamines, minéraux et protéines.

LES VITAMINES

 
Toutes les vitamines sont nécessaires au développement de l'embryon et toute carence en une seule des onze vitamines nécessaires aux oiseaux peut compromettre les éclosions. On pourrait donc en con­clure que toutes sont des " vitamines de reproduction ". On a pourtant réservé plus spécialement cette dénomination à la vita­mine E (ou alpha‑tocophérol) qui agit plus spécialement sur la fécondité des repro­ducteurs. Toutes ces vitamines n'existent pas dans les rations habituelles des oiseaux et il est donc nécessaire de les apporter sous forme de produits polyvitaminés liqui­des ou en poudre soluble. Cet apport doit être régulier mais tout excès est inutile et il suffit de donner ces compléments une ou deux fois par semaine. Ces formules sont étudiées pour une supplémentation alimentaire normale et, en période de reproduction, il est souhaitable de renforcer la dose de vitamine E, donnée en même temps.

De nombreuses idées fausses existent à propos des vitamines. L’huile de foie de morue n'est pas la " meilleure vitamine ". Si elle apporte les vitamines A et D, elle contient en plus des matières grasses très nocives, pouvant jouer le rôle d'antivitamine E, évidemment déplorable chez les repro­ducteurs. On dispose de vitamines A et D pures, bien préférables, qui sont présen­tes dans les produits polyvitaminés.

Les fruits, la verdure ne contiennent pas toutes les vitamines comme on le croit trop souvent et ne mettent pas à l'abri des ca­rences.

Il faut noter aussi qu'un produit vitaminé un peu ancien a seulement perdu une par­tie de son activité, mais sans devenir nocif (exception : l'huile de foie de morue qui ran­cit).

Enfin, il est très difficile ou impossible d'assurer une bonne conservation des vitamines au contact des minéraux et il faut donc se méfier des produits dits " miné­raux et vitaminés " ; ils sont toujours " mi­néraux " quand on les utilise, mais sans doute peu " vitaminés " !

LES MINÉRAUX

Ils ont une grande importance au mo­ment de la ponte (coquille) et de la crois­sance des jeunes (formation des os). La formation de la coquille ne requiert que du calcium, celle des os, nécessite en plus du phos­phore. Le meilleur supplément est le phos­phate bicalcique qui doit figurer dans tous les aliments pour les jeunes. L'os de seiche et les coquilles d'huîtres ne contiennent que du calcium.

LES PROTÉINES

Ce sont les matières azotées qui consti­tuent les tissus vivants, les muscles. Il y a des protéines végétales (plus abondantes dans les graines grasses) et des protéi­nes animales apportées par l'oeuf, la viande, le poisson, les insectes ; il faut bien distinguer un besoin quantitatif qui est sou­vent satisfait mais qui ne résoud pas tous les problèmes. En effet, les protéines sont formées d'un complexe enchaînement de molécules d'acides aminés divers. L'ani­mal est capable d'en reconstituer un grand nombre à partir d'autres mais certains doi­vent être présents en l'état dans la ration, car l'animal ne sait pas les fabriquer. En général, les problèmes liés aux carences protéiques s'expliquent bien plus par un manque de certains de ces acides aminés spéciaux, dits essentiels, que par un man­que global de protéines. Cela tient au fait que les sources de protéines ne sont pas assez diversifiées et que ces acides ami­nés essentiels ne sont pas contenus dans tours molécules, ou en quantité insuffisante.

En général, en début de ponte, la femelle puise dans ses réserves et compense cette carence. Cependant, ces réserves s'épui­sent et, en deuxième moitié de saison, on voit les éclosions baisser et souvent deve­nir nulles. La méthionine est l'acide aminé essentiel qui joue le plus souvent ce rôle limitant. Il suffit de l'apporter en faibles quan­tités pour voir les éclosions remonter en flèche. C'est ce que de nombreux éleveurs ont observé avec l'emploi d'un complexe que beaucoup utilisent maintenant pour éviter les déboires si fréquents de fin de saison.

LES MALADIES ET LA MORTALITÉ DES JEUNES

Nous avons longuement parlé de cette question. On doit seulement retenir que les élevages qui ont subi des mortalités au nid par colibacillose ont tout intérêt à procéder au " blanchiment " des reproduc­teurs, sans attendre les premières morta­lités au nid.

LA COLORATION

Les éleveurs de canaris lipochromes ont l'habitude de distribuer des pigments dès le début afin d'avoir des rémiges et rectri­ces bien colorées sans attendre la grande mue. De grands progrès ont été faits dans les pigments et l'obtention d'une canthaxanthine soluble a permis de réali­ser un produit que l'on peut aussi bien ajou­ter à l'eau qu'à l'aliment. Sa teneur élevée en principes actifs et la meilleure assimi­lation due à sa solubilité permettent des résultats remarquables tant sur les jeunes que sur les adultes.

D’une façon générale, il est nécessaire de prendre en considération le fait que les oeufs de faisanes demandent à être bien refroidis et bien humidifiés.

Les faisandeaux éclosent exactement le 24ème jour. La température maintenue pendant toute la durée de l'incubation en couveuse plane est de 38°5 C ou 102°5 F. Avec une tempéra­ture plus élevée, les faisandeaux sortent un peu plus tôt, mais ils sont plus faibles ; souvent, ils éclosent à sec et ils sont alors chancelants. Les faisandeaux éclos à une température inférieure à la normale naissent plus tard et semblent être de taille plus grande, mais le nombre de morts en coquille, y compris au moment de l'éclosion est plus élevé.

Une humidité excessive «noie» les fai­sandeaux dans l'oeuf. Nous pouvons cons­tater ces pertes le plus souvent entre le 10ème et le 18ème jour de l'incubation. Comme les oeufs de faisanes ont une coquille un peu plus dure, il est bon, afin de faciliter le bêchage, de pulvériser un peu d’eau tiède sur les œufs.

Les recommandations à propos du local devant servir de couvoir, la position et le retournement des oeufs, ainsi que les considérations générales sur la tem­pérature, l'humidité relative et la ventilation, sont celles généralement admises en incubation d'oeufs de poules.

 Au cours des premiers jours de l'incu­bation, les oeufs devraient perdre le moins possible d'eau. Une grande déperdition d'eau du blanc d'oeuf provoquerait des changements qui pourraient agir défavo­rablement sur le développement ultérieur de l'embryon. Plus tard, commencera l'éva­poration du liquide allantoïdien, et c'est pour cela qu'après 13‑15 jours d'incubation, l'hu­midité devrait être plus basse dans la cou­veuse.

Au moment où l'allantoïde termine sa fonction et s'atrophie, c'est‑à‑dire au mo­ment du début du bêchage (22‑23ème jour), l'humidité relative devra être augmentée dans l'éclosoir afin d'éviter une trop grande évaporation qui provoquerait à ce moment un dessèchement complet et une «parcheminisation» des membranes co­quillères.