L’ETAT PHYSIQUE DU BON PIGEON

Quelle que soit la race et quel que soit le gabarit du pigeon, c'est toujours l'état phy­sique du sujet qu'il importe de surveiller.

Un bon colombophile se doit de créer une souche de pigeons au physique aussi par­fait que possible, et dont l'état de santé ne laisse en rien à désirer.

Il choisira ses reproducteurs pour la pro­chaine saison parmi les sujets ayant passé les rigueurs de l'hiver, sans qu'il ait eu d'ob­servations à noter au sujet de leur compor­tement et de leur santé.

Le pigeon, par la prise en main et au pal­page doit, en tout temps, avoir le corps bien arrondi et un plumage doux au toucher ; dans la volière, il doit toujours avoir une prestan­ce de vivacité et de santé.

Il est nécessaire pour l'éleveur, d'établir un inventaire où tous les pigeons seront ins­crits par leur sexe, le numéro de bague, la couleur du plumage ou le dessin, la forme, la tenue et le port, ou tout ce qui est visible sera inscrit. Le bon amateur ne considère pas l'hiver comme une période de repos ou de vacances.

Pendant la période d'hiver, il doit prépa­rer l'avenir. Aujourd'hui l'éleveur doit, par sa patience, sa volonté, son énergie et son savoir dans le but recherché, tendre toutes ses forces pour obtenir le résultat désiré.

Avec l’arrivée du printemps, il convient d'établir le bilan de l'inventaire et des observations et il faut être très sévère dans le choix des futurs reproducteurs qui est lié au projets d'accouplements. C’est pour l'éleveur la période cruciale, où il doit se déterminer dans le tri de ses futurs reproducteurs, et où devra agir très durement en éliminant tout ce qui pourrait provoquer des déficiences dans la génération suivante. Seules, le qualités physiques parfaites au plus haut degré, permettront à l'éleveur d'obtenir un descendance améliorée ou tout au moins maintenue.

Ainsi, les familles créées par l'éleveur, se reproduiront selon une norme ; une moyenne familiale dans les limites de laquelle on trouve, si l'on a affaire à des reproducteurs d'élite, un pourcentage très faible d'excellents jeunes et un certain pourcentage de mauvais jeunes qui ne tarderont pas à rejoindre la marmite.

Donc seront éliminés sans délai, tous les jeunes pêchant par leur état physique. Pourquoi vouloir conserver des faiblards qui toute leur vie seront plus ou moins déficients, quand il est possible d'élever des sujets sains et vigoureux qui eux, sont seuls porteurs de tous les attributs de leur race, ne l’oublions jamais.

Le succès en élevage est là.

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L'AGE CRITIQUE

A un mois et demi, le caneton commence à s'emplumer. C'est pour lui un âge critique car de sa vigueur et de son sexe dépendra son sort.

S'il est hors de danger au point de vue des accidents du premier âge, un autre danger est imminent pour lui : la casserole.

En effet, la nourriture lui servira alors beau­coup plus à fabriquer ses plumes qu'à déve­lopper sa croissance. C'est un caneton pri­meur. Déjà prêt à consommer, il ne sera pas gras et vaudra un poulet de grain de trois mois.

Si vous avez élevé vos canetons dans ce but, il n'y a pas d'autre parti à prendre que de commencer les sacrifices, en distribuant aux survivants une bonne pâtée d'engrais­sement.

Si vous voulez garder la souche, il faudra vous résoudre à sacrifier quand même les plus débiles ou tout au moins à les séparer des autres.

A ces derniers, vous pouvez continuer à donner une pâtée de croissance avec 3 re­pas par jour jusqu'à l'âge de 4 mois et les mettre ensuite au régime des pondeuses lors­qu'ils auront pris leur plumage d'adulte avec 2 repas par jour.

Lorsqu'ils auront atteint leur plein dévelop­pement, leur formidable appétit sera calmé : une cane pondeuse se contente de la ration d'une poule de même poids.

LA CHAMBRE A COUCHER

Les canetons se développent très rapide­ment. Ils ne pourront pas tenir longtemps dans la boîte d'élevage qui, au bout de 15 jours, sera devenue trop petite suivant le nombre de canetons que vous élevez.

Elle sera remplacée par une caisse plus grande posée de façon qu'ils puis­sent y entrer seuls. Cette caisse sera munie d'une porte grillagée finement, pivotant sur le côté supérieur, et qu’ils devront rejoindre après le dernier repas. Une bonne couche de paille dans le fond et voilà une chambre confortable. Elle les abritera du froid, de l'hu­midité, des rats et aussi des autres volailles. Chaque matin, lorsqu'ils auront gagné leur parc, nettoyez la caisse et exposez la au soleil. Chaque soir, saupoudrez le fond de sciure et garnissez de paille fraîche. Vos canetons la retrouveront tout seuls et avec satisfaction.

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Serin du Mozambique

LA MUE PARTIELLE CHEZ L'OISEAU DE CAGE

La mue partielle est une anémie pigmen­taire qui se manifeste sous différents as­pects, et qui n'a pas toujours les mêmes origines ; elle est généralement occasion­née par des troubles du foie.

Le premier aspect se manifeste par des démangeaisons, l'oiseau s'épouillant de fa­çon continue (démangeaison du foie). En­suite, l'oiseau perd ses plumes derrière la tête (sur la nuque) et, quelquefois, à la nais­sance du bec. Pour s'en apercevoir, il faut observer attentivement : c'est la première période.

Ensuite, c'est une plume des rémiges que l'on trouve au fond de la cage, une autre fois, c'est une plume de la queue, puis la tache s'agrandit derrière la tête et parfois même celle-ci se trouve entièrement déplu­mée pour laisser place à une tache pigmen­taire. Nous nous trouvons alors dans la deuxième période.

De la deuxième à la troisième période, il y a une longue pause ; les plumes ne tom­bent plus, celles qui sont tombées ne re­poussent pas . C'est sur l'état général que la maladie s'installe, si vous prenez I'oiseau en main, il vous abandonne des plumes, vous avez l'impression de tenir un oiseau moite, fiévreux, il est mou, il se tient mal sur son perchoir. L'oiseau se met en boule souvent, il est triste, la couleur de ses plumes devient terne, il n'est plus alerte, ses yeux ont perdu leur vivacité , il a les ex­trémités des ailes pendantes, il mange con­tinuellement ; nous sommes en troisième période.

On constate également que la mue par­tielle se déclare sans chute de plumes à la tête, que la maladie ne se manifeste que par la chute de grosses plumes. Il y a aussi des cas où l'oiseau subit la première et deuxième période sans chute de plumes, et c'est directement à l'état général que la ma­ladie s'attaque, et c'est dans cet état que la chute des plumes commence. Avec ou sans manifestation, la maladie s'aggrave ; si c'est un oiseau chanteur, il est enroué, si c'est un oiseau postiche, il est mal en point.

La mue partielle a d'autres inconvénients, beaucoup plus graves, c'est qu'elle ne se présente pas toujours sous les meilleurs aspects et qu'elle anémie les organes de l'oiseau.

Les oiseaux atteints de mue partielle de­viennent de mauvais reproducteurs. La fe­melle abandonne ses oeufs et ses petits ; elle voudrait élever sa nichée, elle les nour­rit jusqu'au jour où sa maladie lui enlève toute activité. Vous vous demandez pour­quoi la mère vient d'abandonner sa nichée… mue partielle.

La mue partielle n'est pas un cas de mor­talité, c'est une maladie tenace, sournoise, latente qui, pendant toute une année, ané­mie l'oiseau. Celui-ci est donc toujours en mue. Elle ne s'arrête que lorsque la mue normale fait son apparition vers fin juillet­  début août. La mue normale ne l'enraye pas tou­jours, seul le système barbare l'absorbe sans récidive.

La mue partielle provient : du régime ali­mentaire, du changement de climat, du changement de local ou changement de température, très souvent du chauffage à combustion lente tel que salamandre, calo­rifère,  etc... qui dégagent des émanations nocives pour l'oiseau. Prenez garde également des émanations provenant de la cuisine qui sont particulièrement néfastes.

Placé dans de pareilles conditions, l’oiseau se trouve­ra donc intoxiqué par l'air vicié et c'est ce qui occasionnera la mue partielle. Nous, nous supportons ces petits inconvénients parce que nous sortons journellement pour nos occupations, nous respirons l'air frais du dehors, mais l'oiseau ne peut pas sortir ; il subit nuit et jour le chauffage et l'air vicié. Ajoutons que l'oiseau se trouve presque toujours quelque peu gâté car on lui distri­bue une nourriture trop riche pour être logé dans une pièce chauffée. La nourriture trop riche intoxique aussi l'oiseau et lui occasionne des troubles du foie.

Combien de fois avez-vous pu constater pendant l'appariement, après la première nichée, que vos oiseaux présentaient une mue partielle due au changement de nourriture et au manque de préparation ? Dans ce cas, il faut tout de suite les soigner et interrompre l'appariement car vous ris­queriez de perdre vos couvées et peut-être aussi vos reproducteurs.

Le cas le plus grave et le plus long à soigner est celui qui provient des émana­tions du chauffage. On doit désintoxiquer l'oiseau, ce qui est assez long pour arriver à la guérison. Un oiseau placé dans un lo­cal non chauffé l'hiver et à qui l'on distribue une nourriture très riche ne présentera jamais de mue partielle.

On peut enrayer la mue partielle et la guérir pendant la première période.

On peut arrêter la chute des plumes, en­rayer lentement la mue partielle pendant la deuxième période.

On peut en troisième période, arrêter la maladie et guérir l'oiseau, mais il faut atten­dre la mue normale pour la repousse des plumes. Pour arrêter la chute des plumes dans certains cas, notamment lorsque l'oiseau étant en parfait état, perd des plumes à la naissance du bec, derrière la tête, au croupion, formant une plaque pigmentaire, d'origine micro­bienne ou parasitaire ; pour enrayer cette maladie, badigeonnez avec un produit adé­quat la partie dénudée, appliquez le régime de la mue partielle. Quelques jours de trai­tement suffisent pour enrayer cette affection.

 TRAITEMENT DE LA MUE PARTIELLE

Couvrez l'oiseau malade afin qu'il soit dans une demi-obscurité, découvrez-le peu à peu. Ne déplacez plus l'oiseau pendant toute la durée du traitement.

Première quinzaine ‑ Distribuez à l'oiseau malade du miel noir, du cresson, de la na­vette cuite. Distribuez également une pâtée pour la mue. Comme boisson, de l'eau enri­chie en vitamines et autres produits stimulants

Deuxième quinzaine ‑ Même traitement. Si l'oiseau va bien, coupez l'eau enrichie moitié-moitié avec de l'eau ordinaire.

Troisième quinzaine ‑ Continuez le même traitement. Si l'oiseau se comporte bien, la chute des plumes doit être enrayée.

Quatrième quinzaine ‑ L'oiseau doit bien se comporter. Si ses fientes sont noires et blanches, il y a de fortes chances pour que l'oiseau soit guéri.

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D'autres races de faisans, pour ne pas dire toutes et par extension presque tous les oiseaux (hormis les palmipèdes adultes)  craignent particulièrement le froid humide, et une forte humidité facilite la propagation des maladies. Les plus sensibles des faisans étant les Hokis et les Lophophores, il serait préférable de maintenir ces oiseaux pendant la saison pluvieuse en abri couvert avec sol de grave où ils pourront piocher, sans dan­ger de contracter une maladie en retournant le sol avec leur bec.

Les faisans sont essentiellement granivo­res mais consomment aussi beaucoup de verdure et de fruits. Pour obtenir une bonne reproduction et conserver ces oiseaux en bon état, il est indispensable de varier la nourriture.

Bien des gens se plaignent des mauvais résultats obtenus avec leurs oiseaux, ponte médiocre, oeufs mangés, oeufs clairs Si vous demandez à ces mêmes personnes si elles nourrissent bien leurs faisans", la ré­ponse est presque toujours : "Bien sûr, leur mangeoire est toujours pleine de blé et de maïs" et plus souvent de maïs seul.

Comment penser que des reproducteurs soumis à un tel régime et n'ayant pas la pos­sibilité de trouver un complément pour équi­librer leur ration ou plutôt leurs besoins, puissent reproduire normalement ?

Maïs et blé distribués seuls, engraissent les oiseaux qui, de plus, confinés dans une volière exiguë, manquent totalement d'exer­cice. L'avitaminose ne permettant pas la for­mation de tous les éléments constitutifs de l'oeuf, en est une des premières manifesta­tions.

Malgré une nourriture aussi déséquilibrée, il arrive que des oiseaux donnent satisfac­tion la première année (ce qui peut faire penser à leur soigneur que sa méthode est satisfaisante) mais lorsque les réserves de ces oiseaux sont épuisées, les carences se manifestent, résultat : oeufs clairs ou man­gés, ou pas d'oeufs, picage, cannibalisme dans les cas extrêmes.

Il est impossible de donner à ces oiseaux tous les insectes et autres nourritures qu'ils trouvent dans la nature ; on se contentera de donner des granulés adéquats suivant l'âge, des grains divers, des fruits et de la ver­dure, deux ou trois fois par semaine une petite distribution de grain germé. Signalons en passant que la plantule germinative ne doit pas dépasser un centimètre ; passé ce stade la vitamine E (dite de reproduction) ayant tendance à s'atténuer. Il est facile de faire germer les grains en les maintenant dans un local tempéré, par exemple dans des tiroirs sur une épaisseur de dix centimètres envi­ron, et tenus humides ; il convient cependant de se méfier des risques de moisissure capables d’entraîner des troubles graves. Il est encore plus aisé de donner régulièrement dans l'eau de bois­son, un complément polyvitaminé.

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